Цель нашего путешествия определялась силой нашей любознательности. Мы хотели увидеть и почувствовать всю глубину культуры и красоту природы русского севера. Поэтому запланировано было проехать маршрут не быстро, но максимально изучая всё то, что будет у нас на пути. На составление маршрута ушло несколько недель, выверялись координаты, изучались отчеты о поездках с других сайтов, читались книги, смотрелись научные передачи по истории Карелии и Кольского полуострова. В итоге маршрут был готов и на нем обозначены практически все достопримечательности, которые мы могли увидеть без специальной на то физической подготовки и везделазных транспортных средств.

День первый. Первый день нашего путешествия не задался с самого утра. По объективным причинам выехать пришлось в половину третьего дня, вместо запланированных 11 утра. Да и сама поездка из-за поломки нашего мотоцикла отложилась на два дня, в итоге "Вулкан" так и не захотел ехать, пришлось отправиться в отпуск на машине. Таким образом в путь нас отправилось пятеро человек - два мотоцикла "Гусь" и "Интрудер" и наш старенький "Опель-астра". Первой точкой на маршруте была крепость в Старой Ладоге, перед въездом в которую начался дождь и лил не прекращая до следующего дня. Сама крепость довольно красивая, но небольшая. Поскольку приехали поздно - вовнутрь попасть не смогли.

Ночь застала нас в Лодейном Поле, было темно и все устали, поэтому ночлег устроили в сосновом лесу, наспех поужинав и посушив вещи у костра.

День второй. Утром дождь закончился. Мы отправились в сторону Петрозаводска. По пути заехали в Киндасово, осмотрели "Языческую поляну" - прекрасное место для фотосессий. Небольшая территория, на которой местным жителем созданы в миниатюре памятники культуры древних саамов.

На въезде в Петрозаводск на опеле оборвало трос сцепления. Мы связались с представителем местного мотоклуба Nord nation. Трос в магазине обещали привезти только следующим утром, а вечер мы провели с Сергеем Бурчем. Он показал нам Петрозаводск.

Прогулялись по набережной, где встретились нам гармонист Анатолий Федорович с супругой. Мы попросили сыграть нам песню про Рыбачий. Полчаса мы слушали песни под гармонь на берегу Онеги, наблюдая как солнце утопает в озерной воде, и вечер казался сказочным.

День третий. Утром мы получили запчасти, отремонтировались и тронулись в путь в 16.00.

Заехали на Кивач. Водопад произвёл впечатление не только своей природной красотой, но и ухоженностью. Вход в заповедник стоит 120 рублей, но зато сделаны дорожки и перила, для удобного и безопасного осмотра водопада.

Дождь поливал практически весь день, по пути мы попали под грозовую тучу. Молнии били рядом с нами, а от грома, казалось, что сотрясается вся земля. Вечером прибыли в Медвежьегорск, где нашли прекрасное место для ночлега - песчаный пляж на Онежском озере. Поскольку на улице холодно и дождливо, на улице кроме нас никого не было.

День четвертый. Утром нам показалось солнышко.

Позавтракав, к часу дня мы подъехали на центральную площадь Медвежьегорска, где была назначена встреча с президентом клуба Nord nation Геннадием. Сюда же подъехали двое мото-путешественников из Пскова. В этот день нам повезло в первый раз - мы попали на передачу флага от Мурманска-Петрозаводску, это была "Волна-Памяти". Смысл акции сводился к тому, что одновременно с Мурманска (север), Махачкалы (юг), Калининграда (запад) от города к городу передаются флаги и камень от каждого города. Три флага прибудут в Москву и оттуда будут передаваться на дальний восток, к месту, где трагически погиб мотоциклист-путешественник. На этом месте будет поставлен памятник и обложен камнями из каждого региона страны.

При передаче флага присутствовал мэр Медгоры Алексей Александрович. От Карелии он передал для акции камень - шунгит. По нашей просьбе, по камню он подарил и нам. Огромное ему спасибо. Здесь единственное в мире месторождение шунгита, а камень ценится и знаменит тем, что содержит в составе огромное множество химических элементов и при взаимодействии с водой меняет её структуру, очищает и насыщает полезными для организма человека минералами. К самому месторождению в этот раз мы не поехали - не по пути, но в будущем обязательно съездим. Вообще Карелия - страна камней, здесь они повсюду. Во время акции был передан опять же с единственного месторождения от Карелии еще один камень - малиновый кварцит, который благодаря своей прочности и красоте использовался царями, а позже вождями СССР для украшения самых значимых сооружений страны.

На обед мы все поехали в комплекс "Малая Медвежка", где в меню очень много блюд из рыбы, пойманной в Онеге, а так же, помимо традиционных, блюда из лосятины и медведя.

После обеда мы встретились с директором музея Сергеем Ивановичем, который проехал с нами на укреп-узел Кархумяки, показал военные финские оборонительные сооружения. Рассказывал интересно и непренужденно, нам очень понравилось. Будем искать возможность приехать к нему еще раз для экскурсий по другим маршрутам.

Дальше путь наш лежал на Беломорск. Выехали мы после насыщенного впечатлениями дня в Медгоре поздно. Ожидания наши не оправдались - вместо красивого города с "морским" названием мы увидели сначала ржавую стеллу на въезде, потом пошарпанные здания... Круглосуточных магазинов в городе не нашли, местные жители сказали, что их нет. Работал маленький торговый павильон, где из еды мы смогли купить только "дошираки" и чипсы. Позвонив в местные гостиницу, кемпинг и турбазу узнали, что мест нет. Палатки решили поставить на территории базы авто-мото-вело туризма. Если бы позволяло время, поискали бы более удачные места для ночлега. Но уставшие, решили остановиться там. За постой с нас взяли по 100 рублей с человека, зато можно было пользоваться туалетом и умывальником.

День пятый. Утром поехали в местный музей. По пути зашли в магазин и купили дополнительно еще термобелья, т.к. чем севернее мы находились, тем холоднее становилось несмотря на середину июля. Наших теплых вещей становилось явно недостаточно. В музее нам повезло во второй раз. Музей не работал, точнее был открыт, но экскурсии проводить было некому, т.к. все уехали на празднование дня города. Нас тоже отправили в местный клуб на праздник. Там проводились мастер-классы, шел концерт.

Мы, прикупив сувениров, решили поехать самостоятельно осмотреть беломорские петроглифы. Этот памятник культуры представляет собой большое каменное плато, образованное из лавы, на котором примерно 6,5 тыс. лет назад древние жители этих мест выдолбили наскальные рисунки. Всего их более трех тысяч, но мы нашли и разглядели гораздо меньше. По словам местного "знатока", их просто не видно в пасмурную погоду.

Мне было досадно, что невозможно посмотреть в Беломорске не менее значимый памятник древности - Бесовы следки, из-за аварийного состояния здания, с крыши которого открывается сногсшибательный вид на Беломорканал, его пороги. Беспокойные бурлящие потоки бьют о живописные каменные берега.

А дождь преследовал нас с первого дня путешествия и во время отъезда из Беломорска в Кемь он снова начался. Доехав до Кеми, мы были приятно удивлены тем, что в городе чувствовался уют, цивилизация, нашлись и кафе и столовая, куча магазинов.

На ночлег мы расположились у местных мотоциклистов в большом двухэтажном гараже. Познакомились с мото-путешественницей Оксаной, которая ехала из Курска на Терский берег, в Норвегию и поломалась на обратном пути, получив приют у тех же мотоциклистов - клуб Пауки. Вечером съездили на причал в Рабочьеостровск. Билетов на утренний рейс на Соловки уже не оказалось, взяли на вечер.

Около пристани на берегу Белого моря увидели часовенку и кочегарку, где снимался фильм "Остров", прогулялись туда. Атмосфера приморья убаюкивающая, спокойная и очаровывающая.

Спать легли засветло - времени было два часа ночи...

День шестой. Белые ночи в Карелии не такие, как у нас. Здесь не темнеет вообще. Поэтому ложились мы поздно. На следующий день еле проснулись в 12 часов, попили чаю и поехали в музей. В третий раз нам повезло, на музее висело рукописное объявление - "Музей не работает, все ушли на берег Кеми праздновать день Рыбака." Мы тоже пошли к реке. Как мы поняли, это местный праздник, где устраивают по поморским обычаям игры, варят уху, заваривают чай по старинным рецептам из иван-чая и еще каких-то трав. Нам тоже предложили попробовать, но времени было в обрез - вечером уходил корабль на Соловки. По окончании праздника, нам всё же провели экскурсию в музее, причем довольно интересную и познавательную, послушали с удовольствием.

Посетили мы и Успенский собор, которому около 300 лет.

В 18.00 мы сели на корабль и поплыли на Соловецкие острова. Море штормило, корабль качало. Стоя на палубе, я наслаждалась этим зрелищем, как волна поднимала нас высоко, а потом кораблик резко падал вниз, наклоняясь к воде - лучший атракцион. Кстати тогда я пожалела, что не взяла зимнюю шапку. За бортом было +10, дул сильный ледяной ветер, временами с дождем. Так нас встречали Соловецкие острова....

На пирсе местные жители тут же предлагали жилье в наем. Мы отказались и пошли в палаточный лагерь. В лагере тоже нужно платить за проживание, по 200 рублей с человека, в сутки. Из плюсов - есть деревянные, но более менее чистые туалеты, и дрова. Шёл дождь. Всю ночь. Надоел.

День седьмой. Утром мы чуть не проспали экскурсию. На посещение Соловков у нас было полтора дня, билеты обратно были взяты заранее. Чтобы полноценно посмотреть острова и посетить все музеи и достопримечательности, необходимо пробыть на Соловках неделю. Еще в Кеми нам подсказали, что на Соловках есть экскурсовод, которого зовут Владимир, он возит туристов на "буханке" и за 3-4 часа он покажет самые интересные места Большого Соловецкого острова. "Буханка" отправляется с пирса в 10.00. Мы проснулись в начале десятого, до пирса идти минут 20, а еще нужно одеться и привести себя в порядок. Серёга убежал искать на острове этого Владимира, а мы в темпе собирались и уже полубегом отправились в сторону пирса, когда увидели, что "буханка" приехала за нами в палаточный лагерь вместе с Серегой. Владимир - местный житель, который с самого дества жил и вырос на Соловках, поэтому его рассказы были очень интересными. В отличие от других экскурсоводов, работающих в музее, Владимир делился помимо официальной истории Соловков еще и своими воспоминаниями и наблюдениями. "Буханка" за 4 часа провезла нас по острову, мы побывали во всех скитах, на горе Секирной, в школе юнг.

Поразила нас водная система на острове, созданная искусственно еще основателем монастыря, с целью обеспечения жителей питьевой пресной водой. По сей день на Соловках можно пить воду из любого озерца.

Вообще больше во время экскурсии поражало не то, что мы видели, а что слышали. Владимир рассказывал не только про достопримечательности, но и про современный быт населения.

Острова являются частью Архангельской области, на Большом Соловецком острове располагаются поселок, где обыкновенно живут люди. Они работают в музее, сдают жилье туристам, изготавливают и продают сувениры. Сувенирных лавок на острове огромное множество, ассортимент в каждой разный. Кроме туризма на острове есть кафе, МЧС, полиция, больница, почта, аэродром, учреждения образования, продовольственные магазины. Кто-то работает и в монастыре. Я ожидала, что на Соловках вся территория монастырская, но как оказалось, что вокруг стен монастыря текла обычная жизнь, люди куда-то шли или ехали, гуляли коровы и козы, пробегали кучки туристов.

Кремль на Соловках, как и все постройки, поразил своей красотой и суровостью. Среди огромных каменных глыб, составляющих стены этого грандиозного сооружения, умилительно смотрятся фиолетовые заросли колокольчиков, проросшие между камней.

Вечером мы сидели на пирсе и любовались морем, надеялись увидеть тюленей, но они так и не приплыли.

День восьмой. Дождь барабанил всю ночь, палатка промокла, нам снова надо было встать рано. Накануне мы купили красивые открытки и спешили до начала экскурсии в морской музей поставить штампы и отправить эти открытки друзьям и родственникам в качестве сувенира. В сувенирных лавках на Соловках можно оставить кучу денег, помимо "стандартных" сувениров встречаются и довольно оригинальные - монеты с изображениями Соловецкого кремля и лабиринтов, отчеканенные на острове, козули - красивенные пряники с цветной глазурью, травяные чаи из местных растений, косметика из водорослей. Я купила вышитую льняную скатерть, кроличью шапку, мыло из водорослей Белого моря, Соловецкие травы и магнитики в виде козуль - тюленя и оленя, и еще кучу всяких мелочей.

В половину 11 утра мы сели на корабль и поплыли на Заяцкий остров, где в первый раз увидели как выглядит тундра, поразились кустистым березам. На острове найдено 8 лабиринтов, но нам показали только три. Территория заповедная, самостоятельно посмотреть лабиринты нет возможности. Впрочем интересно было увидеть даже эти 3 сооружения, которым несколько тысяч лет.

Вечером возвращаемся в Кемь, где встречаем еще одного участника нашего мотопробега, он выехал из Новгорода позднее. И отправляемся в путь на Кандалакшу. Пересекаем полярный круг.

Дни девятый и десятый. В Кандалакше располагаемся в частном домике с банькой, в гостях у нашего друга-мотоциклиста Ивана. У нас запланировано пару дней на отдых. Один день паримся в бане, стираемся, а на второй едем осматривать достопримечателньости. Забегая вперед, скажу, что во всей Мурманской области, лично мне больше всего понравились окрестности Кандалакши. Здесь расположены сопки, до Хибин примерно 100 км по трассе, а по прямой еще ближе.

Мы поехали искать тропу к лабиринту, который находится на берегу Белого моря, где-то под горой. Сначала мы забрались на сопку, чтобы полюбоваться окрестностями с высоты.

Потом спустились вниз и пошли по тропе вдоль берега моря. Во время отлива можно было бы идти и берегом, но прилив уже начался. На пути возникла скала, пришлось перелезать через нее. Потом еще одна скала, залезли на нее - ощутили припекающее солнце, за ветром оказалось очень тепло. Позагорали, полюбовались видами на море и верхушки сосен.

После подъема на третью скалу мы поняли, что идем не тем маршрутом, по скалам до лабиринта мы бы ползли еще несколько часов.

Самые отчаянные купались в ледяном Белом море.

Вернулись обратно, устали, проголодались и решили поискать лабиринт на обратном пути, когда снова остановимся в Кандалакше.

Мы купили еды и поехали на пороги, покушали в красивейшем месте, среди бурных потоков нескольких горных речушек, сливающихся в одну.

Были там и зрелища, местный рыбак сачком при нас вытащил горбушу килограмма на два, там таких рыб много. Мы на вечер тоже купили горбушу и пожарили ее на мангале.

День одиннадцатый. Мы выдвигаемся в Мурманск. Из достопримечательностей мы нашли там ледокол Ленин, на экскурсию в него не попали - музей работает не каждый день.

Съездили к монументу в честь защитников заполярья - грандиозная фигура, которую видно практически с любой точки города и конечно же с моря.

По дороге на Мурманск заехали в Оленегорск. Посмотрели как внизу, на фоне гигантского карьера, ездят "маленькие" Белазы.

В планах было посещение лапландского заповедника, но времени на это не хватило - приедем сюда в другой раз. Горы завораживают своей красотой. Но чтобы посетить интересные нам сейды и пройти по туристической тропе, нужно как минимум пол дня, а впереди еще неизвестная и сложная дорога на Рыбачий.

В Мурманске закупились продуктами на три дня, заправили полные баки, наполнили канистры бензином. До Рыбачьего в одну сторону 150 км, заправок там нет, половину пути нужно будет ехать на первой-второй передаче. Дорога шла на Норвегию через тундры и озера. Сразу за погранпостом мы свернули на Новую Титовку. Остановились по местной традиции у "Пьяного ручья", пропустили по стопочке. Традиции и истории из жизни Рыбачьего стали известны из монументальной книги - "Осиротевшие берега", автор которой собрал воедино всю возможную информацию, касающуюся данной местности. Благодаря книге, было понятно где мы находимся, куда ехать, что нас ждет и с какими историческими событиями связаны те или иные части острова. Учитывая, что экскурсоводов там нет, направлений и дорог тоже, информация оказалась весьма ценной.

Рядом с нами у "Пьяного ручья" остановились "местные" рыболовы на УАЗике, так же не нарушая традицию, "накрыли поляну". Ни они, ни погранцы не верили, что мы доедем на нашей технике до Рыбачьего. Перевал длился около 14 километров, это дорога сквозь скалы из песка и камней с крутыми подъемами, спукамии поворотами. Почти на каждом километре памятники защитникам заполярья, монументы с рулями, кресты. Здесь на перевале погибло много людей не только в военное время, но и в мирное.

История этих мест очень богата. С древности здесь селились люди, занимались оленеводством, рыбалкой. Потом здесь располагались военные объекты и городки. Отдельной вехой стали годы войны, Рыбачий был отрезан от материка. Боям была посвящена поэма К.Симанова "Сын артилериста". Одно дело прочитать историю островов, другое - увидеть это самим. Становится не по себе, когда представляешь себе как раненые бойцы из разбомбленного госпиталя ползли по скалам несколько километров. Нам даже здоровым это было бы не под силу. Здесь, в местах оторванных от цивилизации, среди суровой природы, в холодном недружелюбном климате, можно прочувствовать всю трагичность военных подвигов, которые невозможно представить лишь по книжным описаниям.

За перевалом мы сами не заметили как оказались на полуострове Среднем. Поехали восточной короткой дорогой вдоль Мотовского залива и в 2 часа ночи уже оказались на Рыбачьем, преодолев 50 километров от трассы. Этот промежуток преодолели почти без потерь - порвали топливный шланг на Опеле, пришлось перебинтовать его изолентой. Топливо было на вес золота. Сил ехать дальше уже не было - поставили лагерь. Солнце светило как днем.

День двенадцатый. Просунвшись утром, покормили мошку, которая тучей вилась возле нас. Кстати все репелленты мы привезли обратно домой, не смотря на обилие насекомых - толку от спреев и кремов не было почти никакого. Попили чаю. Было на удивление солнечно и почти тепло. Настроение приподнятое, мы на Рыбачьем! Ощущение новых приключений не покидает - нам осталось всего чуть-чуть до края земли. Мыс Немецкий находился от нас всего в 25 километрах. Дорога была из булыжников, опелю снова не повезло, на один огромный камень мы налетели через 10 км пути - пробили поддон, замяли диск колеса. Пришлось сливать масло, выправлять поддон, пробоину залепили холодной сваркой.

До этого по пути мы видели брошенные машины. После поломки поняли почему. В эти края ни один эвакуатор не поедет. Мы видели сломанные на этих дорогах джипы. Мелькнула мысль развернуться, тем более, что все проезжающие джиповоды сомнительно смотрели на наш транспорт, не понимая, как вообще мы тут оказались.

После трехчасового ремонта решили ехать дальше. Впереди оказалось множество бродов. Мы проезжали мелкие в половину колеса "лужи", речки, ручьи, часть побережья Баренцева моря во время отлива. Нам повезло - не пришлось ждать, когда закончится прилив.

Видели мы там и Ниву, сломавшуюся после одного из бродов. Особенно переживали за "Интрудер", проедет ли, не зальет ли его водой, не пробьет ли картер об камни. Но он прошел! И вот наконец-то достигли мыса Немецкий. Это самая северная часть материка в европейской части России. Перед нами Баренцево море, а за ним Северо-Ледовитый океан. Волны его такие же суровые, как и берега. Ледяной ветер обжигал лицо.

Мы доехали! Встретили на мысу двух путушественников на "Гусях", которые были удивлены тому, что здесь, преодолев все препятствия, оказался низкопузый чоппер и наш старый опель.

Едем обратно снова через те же броды. Вода в Баренцевом море очень соленая с бирюзовым оттенком. Колян решился на купание в Баренцевом море. Ему аплодировали как герою. На улице было где-то +4. Красные от ветра лица стали нормальными только спустя сутки. Здесь чувствовался север. Ближе к ночи мне пригодилась и кроличья шапка-ушанка, купленная на Соловках и шерстяные носочки. На ночлег снова встали в начале Рыбачьего в низинке за ветром.

День тринадцатый. Хотя накануне спать легли очень поздно и устали, была необходимость проснуться пораньше - предстояло преодолеть перевал в другую сторону, а значит подъемы будут круче. Небо затягивало тучами. Нужно было торопиться, после дождя выехать на трассу не представлялось возможным на нашей технике. До вечера нужно успеть вернуться в Кандалакшу. На обратном пути заехали в Кировск, посмотрели Хибины поближе.

День четырнадцатый. И на этот раз нашим планам побывать на Кандалакшском лабиринте не суждено было сбыться. С утра зарядил дождь - идти по мокрым скалам тяжело и опасно. День потратили на отдых перед дальней обратной дорогой.

День пятнадцатый. Проехав полтысячи километров на юг, мы снова оказываемся в Медгоре. Успев привыкнуть к заполярью, необычным уже кажется то, что солнце село за горизонт, ночью стало темно. Подойдя к Онежскому озеру, в голове возникает вопрос - прилив сейчас или отлив. Северные моря наложили свой отпечаток на мое сознание. Несмотря на сумерки, решили заехать еще и в Повенец, посмотреть на начало Беломорско-Балтийского канала. В Повенце идут друг за другом сразу несколько шлюзов, самый первый является воротами в Онегу. Мы поехали вдоль канала до седьмого шлюза. Один из шлюзов мы видели и под Беломорском, когда ехали на север. Передать словами или фотографиями ощущение грандиозности ББК не представляется возможным. Это нужно увидеть. Мы видели как огромный корабль проходит один из шлюзов - зрелище завораживающее.

День шестнадцатый. С утра пораньше мы на опеле стартуем в Петрозаводск - менять помпу. С остальными должны встретится вечером в Сортавале. Дождь льет весь день. От качественных дорог оторвался кусок радиатора. Цены в хостелах Сортавалы завышены, снова ставим палатночный лагерь, сушимся у костра.

День семнадцатый. Едем в горный парк Рускеала. В прошлом году мы уже ехали вокруг Ладоги только в обратном направлении, поэтому напишу лишь то, что отличалось от предыдущей поездки. Очень расстроило то, что сувениры в Рускеале подоражали в 2-3 раза. То что стоило 100 рублей - теперь 300.

Уделили время и осмотру Сортавалы - приятный курортный городок, в котором встречаются очень милые архитектурные объекты.

За всю дорогу, здесь в Сортавале, нам попалась самая дешевая столовая, с довольно вкусным асортиментом. Зашли мы, как и планировалось, в выставочный зал художника Гоголева, картины которого вырезаны из дерева.

Потратив день на прогулки, ночлег устроили за Лахденпохьей. День восемнадцатый. Едем до Приозерска. Трассу всё еще не достроили - дорога песок. Хорошо, что дождь прибил пыль. Заходим в крепость Корела, в прошлом году там не работал музей, теперь он открыт. Однако особого впечатления музей и экскурсия не произвели. Едем дальше - на фэст "Дикий Пляж" за Выборгом.

Дни девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый. По организации фэст схож с нашим Бельским, однако сюда съезжаются ежегодно не только мотоциклисты, но и прочие люди, желающие весело провести время, спеть под гитару, посидеть у костра. Природа вокруг обалденная - побережье Финского залива, вода тут немного соленоватая и холодная. Нам повезло - суббота выдалась солнечная и мы впервые за отпуск накупались вдоволь и даже успели обгореть на солнце.

После фэста мы остались еще на денек в Выборге. Конечно прежнего очарования, как в первую поездку, уже город не произвел. Но в этот раз мы съездили в парк Монрепо.

В завершение можно сказать лишь то, что мы обязательно туда еще вернемся! Хочется снова оказаться в тундрах, на побережье северных морей, среди мхов, камней и низкорослых деревьев, где солнце не заходит, а воздух пахнет ягодами и хвоей. Сейчас редко кто назовет эти места Лапландией, но исторически Кольский полуостров является частью этого культурного образования саамов. Здесь существует резиденция Деда Мороза - в лапландском заповеднике, немного не доезжая Мурманска. После поездки остается ощущение, что мы побывали в сказке.

Автор: Алена Синицына